Voyage

Ça y est... je suis de retour à Paris. J'ai retrouvé ma famille et mes amis, savouré de bons petits plats français. J'ai posé mon sac à la cave, lui qui a tenu le coup même dans les conditions les plus extrêmes et qui ne s'est jamais fait la malle... J'ai également retrouvé mon lit et  découvert dans mon armoire des vêtements qui m'appartenaient visiblement. Je suis là physiquement, mais pas encore tout à fait mentalement. Je pianote sans hésiter sur les touches du micro ondes pour chauffer mon lait le matin, mais je me souviens difficilement du nom de certaines rues. A présent il va falloir se réinsérer progressivement dans la société, avec lucidité.

La fin d'un magnifique voyage donc... mais la continuité d'une superbe aventure humaine !

Etait-il possible de terminer notre périple dans plus bel endroit ? Plus de deux mille cinq cents ans d'histoire témoignent de la grandeur passée de ces peuples (Edomites, Nabatéens et Romains) qui construisirent et occupèrent les lieux à partir du VIIème siècle avant  J.C. Contrairement aux idées reçues, Petra ne se résume pas à un simple temple au bout d'un canyon. C'est une immense cité qui compte plusieurs temples et des centaines de maisons troglodytiques. Il faut compter une bonne heure pour se rendre de l'entrée du site au monastère, perché sur les hauteurs.

Assis sur les gradins de l'amphitéatre taillé dans la roche, on imagine sans peine les acteurs en représentation sur la scène pour le plus grand bonheur des cinq mille spectateurs. Le temps a fait son oeuvre et l'on apperçoit sur certains édifices des motifs naturels dignes des plus grands peintres de l'histoire.

Les restes d'une porte taillée dans la roche

Maisons troglodytiques

L'oeuvre du temps sur la roche

L'amphitéatre

J'enjambe des blocs de sel pour m'approcher de l'eau. Un pied... puis l'autre... Jusque là, rien d'anormal. Je continue ma progression et m'enfonce peu à peu dans l'eau. Tout à coup, alors que je ne suis immergé que de moitié, je ressens une formidable poussée verticale, comme si l'eau ne voulait pas me laisser entrer ! Determiné, je plonge tête la première. Je remonte aussitôt à la surface, comme un bouchon. "Qu'à cela ne tienne ! A défaut nager sous l'eau, je nagerai en surface !" J'entame quelques mouvements de brasse mais mes jambes restent en dehors de l'eau. Je nage littéralement dans le vide. Résigné, je finis par me plier aux lois implacables de la physique. Je ne lutte plus et me laisse flotter comme une vulgaire bûche.

Celui-ci porte la kippa. Celle-là, un voile. Un peu plus loin dans la rue, vêtu de noir, un haredim presse le pas. Des mèches bouclées dépassent de son grand chapeau rond. Il se rend probablement au mur des lamentations, vestige du temple de Jérusalem. Me voici au coeur de cette ville sainte, haut lieu de trois des principales religions mondiales. Terre originelle pour les juifs, lieu de crucifixion du seigneur pour les chrétiens et de montée au ciel de Mahomet pour les musulmans. Si je prends à gauche dans cette ruelle étroite, j'arriverais au Saint-Sépulcre. Si préfère la droite, ce sera la mosquée El-Aqsa et le Dôme du rocher.

Le premier appel à la prière a eu lieu il y a plusieurs heures. C'est maintenant au tour des carillons de se faire entendre. Il est encore tôt, mais déjà les rideaux de fer se lèvent et les premiers magasins ouvrent leurs portes. On s'affère dans la rue. La journée est ensoleillée et les touristes venus des quatre coins du globe vont commencer à affluer. Des militaires en armes patrouillent dans la vieille ville et pourtant on ressent une certaine plénitude en déambulant dans ces ruelles pavées. Difficile de réaliser que des hommes tombent sous les balles de fusils à quelques heures d'ici.

Le mur des lamentations

Dans le Saint Sépulcre

Un enfant allumant un cierge au Saint Sépulcre

Les tenues traditionnelles Masaï aux couleurs éclatantes donnent vie à ce flux monotone de passagers qui débarquent. Sont-ils des touristes comme les autres, ces descendants d'un peuple guerrier du nord de la Tanzanie ?

Derrière les grilles du débarcadère, un splendide immeuble colonial et d'étroites ruelles sinueuses invitent à la découverte. Zanzibar, l'île aux épices... l'effervescente Dar es Salaam semble déjà loin. Les djellabas immaculées, les odeurs prononcées, l'agitation au marché local, les portes des maisons en bois finement sculpté, les mosquées... l'influence arabe donne du cachet à Stonetown. Il règne une atmosphère  paisible dans cette ville.

Plus au nord, ce sont les plages de sable fin et blanc comme de la farine. Je somnole, allongé sur le toit en vieilles planches de ce petit bateau de pêche traditionnel semblable aux felouques. La mer est calme. La brise gonfle légèrement les voiles, poussant l'embarcation à faible allure. L'air doux et salé de la mer emplit mes narines. Mes respirations se font plus lentes. Je m'enfonce peu à peu dans le sommeil, bercé par le clapotis des vagues et le craquement des cordages. Il y a quelques heures, je nageais dans une eau cristalline, comme en suspension au dessus du corail, entouré de poissons aux couleurs vives. Un moment privilégié dans un cadre idyllique.

La couleur turquoise de l'océan indien

Les soirs de pleine lune, les chutes Victoria ouvrent leurs portes au public jusqu'à minuit ; l'occasion pour le plus grand bonheur des touristes d'observer un phénomène d'une rare beauté : quand la lumière est suffisamment forte, des arcs-en-ciel nocturnes se forment sur les fines gouttes d'eau en suspension dans l'air. Et comme si la nature avait décidé d'abattre toutes ses cartes d'un coup pour nous montrer ce dont elle est capable, certains arcs-en-ciel forment un cercle complet ! Imaginez-vous quasiment seuls au beau milieu de ces chutes gigantesques, la nuit, à observer des arcs-en-ciel dont vous ne soupçonniez pas même l'existence quelques heures auparavant. Un spectacle émouvant.

Difficile à distinguer, un arc-en-ciel nocturne